<<
>>

Примерный список материалов для ванны. 1.

Фанера “OFB” повышенной влагостойкости 11 мм для бортов и крыши - 5 листов стандартного размера 1.22 на 2.44 метра

2. Фанера “OFB” повышенной влагостойкости 18 мм для днища - 1 лист 1.22 на 2.44 метра

3.

Доски 2х5 см - 15 штук по 4 метра

4. Клей для дерева (белый типа ПВА) - 4 килограмма

5. Шурупы разнообразные - 4.5 мм диаметр, 20 мм, 25 мм, 35 мм, 50 мм, много.

6. Электродрель, электролобзик, электрический шуруповерт, электрическая шлифовальная машинка.

7. Грунтовка и краска для дерева, водостойкая, лично я брал хорошую типа Eggshell от фирмы Layland (просто потому, что такие были в наличии), ну а вам надо будет видимо подобрать качественную акриловую краску в зависимости от имеющихся в продаже. Сильно экономить не стоит, наверно. Общее кол-во - 8 кг грунта, 8 кг краски. Краски на водной основе (чтобы не воняло). Примечание. Оказалось, что данная краска не содержит антисептической добавки, поэтому в процессе эксплуатации на стенах стала в некоторых местах образовываться плесень (грибок), с которым приходилось время от времени бороться.

Поэтому я настоятельно рекомендую обработать сначала всю древесину антисептиком, а затем использовать краску с антисептическими добавками, специально предназначенную для влажных помещений

8. Специальная водозащитная краска-эмульсия на водной основе (она при высыхании превращается в такую резинообразную пленку, совершенно водонепроницаемую) - я ею красил верхнюю часть изнутри. Примечание — утверждение насчет антисептика сюда так же подходит. Возможно, мне следовало после использования «резиновой» краски, еще раз прокрасить поверх антисептической краской. Кстати, некоторые граждане красят древесину лаком...

9. Металлические уголки для скрепления досок каркаса,

10. Насос с магнитным импеллером и полностью пластиковым корпусом головки.

Вообще стоит помнить - металла никакого быть в системе НЕ ДОЛЖНО!!! Иначе - коррозия, аварии, отравления (раствор английский соли вызывает сильную коррозию металла, и если при этом металл еще попадет в раствор — это не есть хорошо для здоровья). Поэтому используйте ТОЛЬКО пластик!!!. Итак, насос, в зависимости от желания, и толщины кошелька. Я купил «Blue Line 40 HD» (модификация «Pressure rated» - поддерживающий на выходе некоторое заданное давление, а не просто для циркуляции). Производительность - 2 кубометра в час. В

принципе, народ обходится хорошими аквариумными насосами большой производительности. Если танк будет использоваться коммерчески или с большим количеством народу - хороший насос большой производительности ОБЯЗАТЕЛЕН. Насосов не-магнитного типа (т.е. с валом, идущим от мотора к импеллеру) использовать нельзя по причине неизбежных протечек, коррозии и кристаллизации раствора. Это проверено уже сотнями любителей сэкономить - не стоит быть еще одним экспериментатором.

11. Фильтр. Я поставил большой (20 дюймов) фильтр для очистки воды картриджного типа, с картриджем на 10 микрон, из активированного угля. Чистит прекрасно, вода - как слеза и чистый кристалл! Можно поставить фильтр попроще - вот в книге «Deep Self» Лилли пишет о том, что ставил дешевые картриджные фильтры с картриджами из витой нейлоновой веревки, 25 микрон, 10 дюймов размером, и работало. Главное - в фильтре не должно быть НИКАКИХ металлических элементов!!! Это ВАЖНО! Для коммерческих танков хорошая фильтрация и большие объемы пропускаемой воды - обязательны, вариантов сэкономить тут быть не может. Для себя - как хотите... ©

12. Ультрафиолетовая проточная очистка (обеззараживание) воды. У меня стоял китайский 36-ваттный УФ фильтр для аквариумов «Atman 36w» (ищите на www.ebay.com) - но я пережал гайку и у него вырвало из корпуса входной патрубок, пришлось покупать новый ($65 на ебге + пересылка). Для домашних танков народ бывает и не делает УФ, а обходится добавлением раз в день перекиси водорода 20%-ной (по рюмке в день).

Она весьма неплохо работает как обеззараживатель (хотя сам по себе раствор - тоже хороший антисептик). Короче лично я рекомендовал бы ставить систему обеззараживания, на основе ультрафиолета, или озона, или использовать бром, а вы уж сами решайте. Кстати, обеззараживанию раствора посвящена отдельная тема в конце книги, так как я считаю этот вопрос важным.

13.2 нагревателя для водяных кроватей. «Waterbed heaters» по английски.

Подкладываются на днище, и ПОД пленку образующую бассейн, то есть они находятся между самой фанерой днища и пленкой, образующей емкость бассейна.

В моем случае я купил на ebay две штуки по 300 ватт каждый, типа «Calesco Digital». Блоки контроллера я снял, и запитывал нагреватели от внешнего профессионального контроллера температуры. Можно этого и не делать, потому что в комплекте с нагревателями идет встроенный неплохой контроллер с точностью 0.1. градуса, только вот придется использовать их ДВА - по одному на каждый нагреватель. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используется нагреватель погружаемого типа, разве что вам не терпится поскорее соединиться с вашим господом на небесах!

14. Термодатчик - в моем случае платиновый типа «pt100» в морском исполнении - в корпусе из специальной стали для соленой воды. Купил на ебае за 5 евро. В принципе, в Calesco термодатчики установлены прямо в самих нагревателях, то есть они касаются пленки и с некоторой долей точности передают реальную температуру раствора. Мне просто хотелось точности и скорости реакции

профессиональных датчиков...

15. Профессиональный температурный контроллер (PID Temperature Controller) - он включает-выключает нагреватели и держит температуру в пределах 0.1 градуса. Многие, кто делает танки для себя, не запариваются с такими сложными штуками, а используют штатные контроллеры от нагревателей (они в комплекте с нагревателями и поставляются). Для общественного коммерческого танка наличие хорошего контроллера обязательно. Я купил свой за 100 долларов с доставкой на том же ебее.

Правда, пришлось повозиться с ним — во-первых, разобраться в его программировании, так как там слишком много режимов, а во-вторых, докупить к нему еще два мощных твердотельных реле, которые собственно и включали питание самих нагревателей.

16. Пленка для бассейна. В моем случае я был вынужден потратить массу времени на поиск пленки шириной 2.05 (в связи с тем, что по какой то непонятной мне теперь причине я зачем-то сделал днище высоты 45 см, хотя хватило бы 35 см совершенно спокойно - самой воды там 25 см). Я из цельного куска 4х2.05 м сделал путем загибания «конвертиком» бортов полностью единый, бесшовный бассейн, который не может протечь в принципе. Использовал пленку производства финской компании Scantarp - она неубиваемая, армированная ПВХ. Если делать высоту низа меньше - достать пленку меньшей ширины будет проще

17. Клей для приклеивания пленки к бортам, типа «момент» - 1 банка

18. Железные полосы для скрепления верха с низом чтобы не елозило. Полосы 4 см на 10 см, с дырками под шурупы, 6 штук, скреплять снизу уже когда готов сам бассейн

19. Силикон для аквариумов, 2 тубы. Использовался для промазывания шва между верхом и низом, ну и при герметизации входных-выходных патрубков.

20. Пенопласт - рекомендуемый мною звуко- и тепло изолятор. Надо будет 2 размера:

2 см толщиной для заполнения впадин в корпусе (впадины образуются от досок каркаса толщиной 2 см). Потом сверху еще 3 см как минимум листы пенопласта, клеить спец. клеем (специальным потому что обычный «момент» разъедает пенопласт). Собственно, думаю, что 5 или даже 7 см изоляции в условиях квартир будет не лишним.

21. Под днище тоже не забудьте положить изоляцию, это обязательно! Пенопласт может не покатить - сплющится под весом. Я использовал 2 см звукоизоляционные плиты 60х60 см для потолка, из стекловаты прессованной, Knauf Thermofon. Они же служили и виброизоляцией от пола (в условиях квартиры виброразвязка очень желательна, так как всякие звуки от соседей снизу и сверху на низких частотах очень хорошо будут передаваться)

22.

Петли для входной двери. Кстати, моя дверь открывается вверх потому что иначе не сделать вход - там впритык к входу в душевую, вбок она бы просто не

открылась. Во всех классических танках типа Самадхи, дверь открывается вбок. Тогда не придется делать воздушные пружины (амортизаторы) для удержания двери, как в моем случае.

23. Листы ПВХ белые, 1.22 на 2.44 метра, для обшивки танка и блока фильтров снаружи (для красоты) - 6 листов. Стоят сущую мелочь, типа 5 евро за лист Помните - чем красивее танк, тем комфортнее флоатинг, это ПРОВЕРЕНО массой народу.

24. ПВХ уголки белые 2х2 см, для закрытия граней этой конструкции — продуются в любом строительном магазине. Сажал на специальный клей, после того как были наклеены ПВХ листы.

25. Всякие там водопроводные штучки для входа и выхода воды. Я использовал 19 мм прозрачный шланг. Все трубы, краники, патрубки, переходники - все ОБЯЗАНО быть пластиковое. Вот еще что - дыры в борту ниже уровня воды НЕ СВЕРЛИТЬ! Проще сделать загнутое колено, чтобы труба опускалась потом ко дну, чем удалять потом протечки. Короче бассейнчик (то есть пленка, образующая его) должен оставаться ниже уровня воды цельным без дыр, так как где будут дыры, неизбежно будут и протечки.

26. Ручки для открывания и закрывания двери, и для хватания сбоку около входа - 4 штуки, пластиковые.

27. Устройство для этого... как его... короче если где-то протечка и электричество попадает в воду, что чтобы не убило, есть GFI (Ground Fault Interrupter) - оно при появлении тока между заземлением и фазой мгновенно все отрубает. У меня оно встроено прямо в розетку. Также в том помещении я все электроприборы запитал от GFI на всякий случай. Также выключатель света в душевой - водозащищенный, а то полезете мокрые, с капающим с вас раствором соли, свет включать, и тю-тю, иже еси на небеси.

28. Система вентиляции - пассивная, 2 входа-выхода светозащищенных (дальше смотрите на фотографии), 2 Г-образных трубы 40 мм ПВХ, и одна труба 1 метр высотой для отвода теплого воздуха. Теплый выходит, свежий заходит. Активная вентиляция мне не понравилась - любой «порыв ветра» в танке чувствуется и очень обламывает. Некоторые, однако, наоборот были не в восторге от моей пассивной вентиляции, жаловались на духоту, и поэтому пришлось сделать активную вентиляцию специально для таких случаев, из бесшумного вентилятора для вытяжки компьютера.

29. Резиновые коврики, чтобы не капать везде солью.

Вот примерно и все. Дальше на картинках будет все видно и понятно, а по ходу действия я буду добавлять свои комментарии в нужных местах.

<< | >>
Источник: Дмитрий Лёушкин. Ванна Сенсорной Депривации Своими Руками. 2008

Еще по теме Примерный список материалов для ванны. 1.:

  1. Рекомендуемые для чтения и прослушивания материалы
  2. Материалы для составления психологического профиля
  3. 3. Права и обязанности по поводу предоставления материалов и оборудования, необходимых для работы.
  4. Материалы деятельности в Комиссии для составления проектов законоположений о преобразовании судебной части
  5. Сборка ванны
  6. Общие принципы конструкции депривационной ванны.
  7. Девятый этап: ванны
  8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
  9. Примерные вопросы к экзамену по курсу «Гражданское право (особенная часть)»
  10. ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ В США, ОТ…(и, как правило, выше)